Chociaż wielu osobom przywiązanym do klasycznych materiałów karbonowe modele mogą wydawać się „plastikowe” czy „zabawkowe”, to nie można ich ignorować. Doskonale zdają sobie z tego sprawę producenci, dlatego na rynku można dziś znaleźć wiele takich wyrobów. Co ciekawe, pierwsze zegarki z tworzyw sztucznych powstały na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Stworzył je Tissot, a jego Sideral spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony klientów. Później podobne czasomierze tworzyły między innymi firmy TAG Heuer, Fortis. Najbardziej znany szwajcarski zegarek – Swatch – również powstaje z tworzyw sztucznych.

Włókno węglowe i tworzone na jego podstawie kompozyty mają wiele zalet, które znajdują realne zastosowanie w zegarkach. Przede wszystkim są to lekkie tworzywa. To, co w samochodzie pozwala zwiększyć przyspieszenie lub opóźnić hamowanie, w zegarku odpowiada za większą sztywność konstrukcji, a przez to czyni ją trwalszą i odrobinę bardziej odporną na upadki. Niewielka masa zegarka znacząco wpływa też na komfort wielogodzinnego noszenia czasomierza.

Kolejne zalety to odporność na ścieranie, rozciąganie i zmęczenie. Zegarek z włókna trudniej jest zarysować niż ten ze stali czy tytanu, dzięki czemu będzie dłużej wyglądał jak nowy. Kompozyty zawierające karbon są ponadto odporne na korozję i nie rdzewieją, co czyni je doskonałym materiałem do produkcji zegarków nurkowych.

Z włókna węglowego można wykonać elementy o fantazyjnych kształtach, które trudno byłoby nadać metalom lub ich stopom.

Charakterystyczny wygląd włókien węglowych, różniący się w zależności od tego, w jakim procesie są wykonywane z niego elementy, sprawia, że każdy zegarek jest inny od pozostałych. Nawet masowo produkowany wyrób będzie się różnił i będzie odrobinę bardziej unikatowy.

Prezentuję dziś modele, w których zrobiono doskonały użytek z karbonu, a przy okazji wyglądają naprawdę świetnie.

Nowoczesna interpretacja kultowego zegarka Zenitha z komplikacją stopera. Przygotowano ją z kutego włókna węglowego, więc każdy egzemplarz wygląda inaczej. Wyposażona jest w automatyczny mechanizm El Primero, pracujący z wysoką dokładnością dzięki pięciohercowej częstotliwości. Całość z paskiem waży zaledwie 55 g. Ta limitowana edycja dostępna jest również z bransoletką „drabinką” – taką, jaka była przez markę oferowana w latach 70. Wariant z paskiem kosztuje ok. 54 000 zł, a model z bransoletką – ponaddwukrotnie więcej (ok. 119 000 zł). Mimo to większość z 210 egzemplarzy została już sprzedana.

Dzisiejszy Graham to szwajcarska marka, będąca kontynuacją firmy stworzonej przez Brytyjczyka George’a Grahama. Trzysta lat później, w 1995 r., firma powróciła. Jej flagowa kolekcja to Chronofighter – zegarki (najczęściej) ze stoperem, z koronką i przyciskami przeniesionymi na lewą stronę obudowy. W odmianie Superlight bezel i charakterystyczną dźwignię do obsługi stopera przygotowano z włókna węglowego, które zostało precyzyjnie wycięte i wykończone. Dźwignia chronografu z tego materiału jest lekka, odporna na uszkodzenia, ciepła w dotyku i precyzyjnie działa. Zegarki można zamawiać na stronie producenta, czas dostawy – ok. 8 tygodni. Cena takiego Chronofightera to ponad 54 000 zł.

Przygotowany z materiału Norteq model Wild One Skeleton miesza włókna węglowe z dodatkami pochodzenia organicznego. Poza trwałością, odpornością na korozję i lekkością Norteq ma jeszcze jedną ważną cechę – jego powierzchnia wygląda jak marmur, a dodatkowo może być zabarwiona na wiele różnych odcieni, nie tylko „wściekły róż”. Koperta zegarka składa się z 25 części – mechanizm zamknięto w tytanowym cylindrze, ten włożony jest w gumowy element tłumiący wstrząsy, a wszystko zamyka zewnętrzna klatka z Norteq. Zapewnia to bezpieczeństwo automatycznemu, szkieletowemu mechanizmowi, który jest unikatowy dla Norqain. Cena? Od 24 000 zł.